Добро пожаловать на сайт питомника средних шнауцеров "Рус Растр"

 

Тримминг ризеншнауцера, миттельшнауцера, цвергшнауцера

 

        Общие сведения о тримминге подробнее...

        Тримминг шнауцера (выдержки из книги "Средний шнауцер" Е.Л. Ерусалимского подробнее...

        Тримминг шнауцера ( выдержки из книги В. Абрамовой) подробнее...

 

"ШНАУЦЕРЫ: уход за шерстью" Вера Абрамова
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемый Читатель! Вы держите в руках первое в нашей стране пособие по уходу за шерстью шнауцера.

Книга адресована всем любителям породы. Основная часть рекомендаций рассчитана на начинающих парикмахеров, а также на владельцев шнауцеров, которые решили ухаживать за шерстью своей собаки самостоятельно. Даже если вы приглашаете к своей собаке мастера, вы должны представлять себе, что он будет делать с собакой. Вопросу выбора мастера мы даже посвятили отдельную главу.

В большинстве руководств рассматривается один, реже два способа тримминга. В действительности их гораздо больше. К тому же тримминг - широкое понятие, включающее несколько частных процессов. Отдельные методики ухода за шерстью ранее не освещались в отечественной литературе. Мы надеемся, что эти материалы будут интересны даже мастерам, имеющим опыт тримминга и стрижки. Эксперты, начинающие судить шнауцеров, с помощью этой книги смогут пополнить свои представления о шерсти - одной из важнейших составляющих экстерьера этой породы.

Мы также надеемся, что книгу прочтут и любители других жесткошерстных пород, поскольку основные принципы ухода за шерстью практически одинаковы.

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ

Как и во многих других отраслях человеческой деятельности, профессиональная терминология ухода за шерстью в основном иностранная. Можно спросить: почему тримминг, а не щипка; почему груминг, а не уход; почему роллинг, а не подщип? Мы не стали "русифицировать" эту книгу, руководствуясь принципом: как слышится, так и пишется.

Тримминг - процесс удаления отмершей шерсти выщипыванием. У шнауцера смена шерсти происходит в среднем два раза в году и столько же раз выполняется общий тримминг. Другие разновидности тримминга, описанные в этой книге, подразумевают, что за каждый сеанс щипки удаляется только часть шерсти - либо на определенном участке тела собаки, как при зонном и корректирующем тримминге, либо послойно, как при регулярном тримминге (роллинге).

Груминг - повседневный уход за шерстью (буквально - уход). Груминг включает ежедневное причесывание уборного волоса, еженедельное подщипывание, удаление волос из ушных раковин, подстригание когтей, ежемесячное удаление шерсти в паху, на половых органах, вокруг анального отверстия. Стрижка невыставочных собак между триммингами - тоже элемент груминга.

Косметическая стрижка- обработка украшающей шерсти собаки. Более точным понятием следует считать выставочный груминг, т.к. при подготовке собаки к выставке шерсть не только стригут, но и подвергают другим видам обработки. Выставочный груминг обычно выполняется за неделю до выставки, чтобы загладились переходы между участками по-разному обработанной шерсти. Однако его можно выполнять и накануне выставки. При этом необходимо на выстригаемых участках оставлять шерсть длиной 3-6 мм и тщательно филировать переходы между зонами.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ

Прежде всего, необходимо сказать о внешнем виде вашего шнауцера. Известно, что собака в какой-то степени является отражением своего хозяина. Нарядный оригинальный вид и выразительный образ вашего шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. По тому, как он выглядит, многие люди захотят или не захотят обратить внимание на вас.

Вторым важным моментом, касающимся ухоженности шнауцера, является удобство его содержания в квартире. Только ухоженная шерсть вашего питомца, плотным панцирем покрывающая все его тело, является гарантией того, что усилия, связанные с содержанием собаки в квартире, будут минимальны. Действительно, такая шерсть не пылится, не пачкается и не намокает, моментально высыхает после недолгого протирания полотенцем. Все это возможно, конечно, только при условии соблюдения некоторых правил ухода за шерстью.

И, наконец, третий, самый важный аргумент в пользу грамотного ухода за шерстью. Помните, что ухоженная шерсть - это одно из важных условий длительной полноценной жизни вашего друга - залог его хорошего самочувствия. Речь идет об элементарном обеспечении нормального теплообмена между организмом собаки и внешней средой, а также о защите собаки от внешних физических воздействий.

Шнауцеры славятся своей неприхотливостью. Они не мерзнут, не мокнут и боятся ветра. Собаки этой породы не слишком страдают от зноя и хорошо переносят стужу. Добавьте к этому способность шнауцера без малейших последствий для целостности своей кожи участвовать в азартной скачке через колючий кустарник или пролезании сквозь ограду из колючей проволоки. Не забудьте и о возможности шнауцера выйти без повреждений из весьма жестокой драки. Все это обеспечивает собаке ее шерстяной панцирь, если, конечно, вы поможете ей эту защиту создать.

Для владельцев выставочных собак дополнительно напоминаем, что в ринге несоответствие шерстного покрова шнауцера нормам стандарта может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки по причине невозможности определить действительное качество ее шерсти. Поэтому при приобретении шнауцера следует выбирать щенка с полноценным, типичным для породы шерстным покровом и быть готовым ухаживать за шерстью так, чтобы собака соответствовала требованиям к породе.

Строго говоря, тримминг - это процесс удаления отмершей шерсти собаки; иногда в обиходе иностранное слово "тримминг" заменяется русским эквивалентом "щипка", что довольно точно передает смысл процедуры. Благодаря триммингу или, если вам больше нравится, щипке, и возникла легенда о нелиняющих породах собак, в частности, шнауцерах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют два раза в год, поэтому дом остается чистым.

Надо сказать, что большинство владельцев шнауцеров твердо знают, что собаку положено тримминговать, и исправно это делают, за что им честь и хвала. Зато они же полностью пренебрегают грумингом, поэтому ухоженный вид многих собак радует глаз лишь небольшое время после тримминга. В остальное время по улице бегает просто комок лохматой шерсти. Просто удивительно, почему до сих пор шнауцеры пользуются спросом у покупателей, хотя нерадивые владельцы создают антирекламу породе неухоженным видом своих собак! А если спросить любого парикмахера, то он расскажет, в каких колтунах и репьях приводят собак на стрижку.

Будем надеяться, что, прочитав эту книгу, владельцы шнауцеров тут же сами возьмутся за ножницы и расчески и станут все как один мастерами если не тримминга, то груминга - ежедневного ухода за шерстью.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА

Достаточно часто владельцы шнауцеров испытывают трудности, пытаясь выполнить рекомендации специалистов по триммингу. Иногда это связано с тем, что шерсть собаки запущена или застрижена. Однако зачастую проблемы ухода за шерстью обусловлены тем, что ее качество по структуре не соответствует стандарту. В таких случаях традиционные методы обработки шерсти оказываются неприемлемыми.

Немецкий стандарт шнауцера гласит, что "шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой". По стандарту "шерстный покров состоит из подшерстка и грубого покровного волоса, который должен быть достаточно коротким". Последнее означает, что каждый покровный волос, по природе своей достигнув определенной длины (4─6 см), отмирает и становиться готовым к линьке.

Несмотря на общеизвестное утверждение, что для поддержания естественной смены шерстного покрова достаточно выщипывать шерсть руками дважды в год, в случае с жесткой шерстью дело обстоит иначе. Такой волос созревает значительно быстрее, не задерживается в своей волосяной луковице и может выпасть самостоятельно, если что-либо (пол, ошейник, рука человека и т.п.) его коснется.

Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине.

Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая.

Если постараться аккуратно захватывать пальцами только самые длинные волоски, можно "снять с собаки старую шкуру", не повредив нижнего, более короткого слоя шерсти. Под тусклой, запылившейся старой остью скрыт слой более поздней шерсти (ости и очень короткого подшерстка), еще не запачканной, не намоченной и, как правило, ничем не пахнущей, способной "продержаться" на собаке еще 2-3 месяца - как раз до следующей щипки.

Иногда подшерсток бывает настолько густым, что после снятия самого верхнего слоя старой шерсти новый просто не виден: подшерсток по длине превосходит новый остевой волос. В таком случае следует воспользоваться инструментом для вычесывания подшерстка - это сэкономит усилия и время. По окончании работы результат будет тот же: в течение ближайших 2-3 месяцев вы будете иметь гладкую собаку с блестящей, плотно прилегающей шерстью длиной 1,5-3 см.

В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины".

Интересно, что густой подшерсток более зрелого слоя шерсти так плотно прикрывает вновь отрастающий слой, что последний действительно не пачкается. Такая шерсть не только удобна в обиходе, но и прекрасно выполняет свои функции. Стоит задуматься, насколько проще раз в три месяца за полчаса "снимать" старую, несвежую "шкуру" руками и забить о колтунах, сложных попытках "уговорить" бедное животное дать лапы и бороду для расчесывания.

Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг), подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Интересно, что у представителей разных окрасов одной и той же породы качество шерсти далеко не идентичное. Наиболее полноценна шерсть миттельшнауцера окраса "перец с солью". В основном она действительно жесткая, густая, имеет сильно развитый подшерсток и, конечно, может быть обработана стандартным методом (то есть выщипана равномерно, почти по всей поверхности тела собаки). Собственно, именно шерсть "серых" собак на протяжении многих поколений прошла наиболее тщательный отбор по качеству.

Для сохранения требуемого цвета необходимо только выщипывать (а не подстригать) шерсть. Существует многоступенчатая схема тримминга шерсти шнауцера этого окраса, причем для разных участков тела требуется вырастить шерсть различной длины и структуры. Результатом будет животное точных пропорций и обрисованного сплошной линией силуэта, а каждый волос в идеале будет "проперцован", то есть сохранит черный кончик.

С помощью пальцев рук и необходимых инструментов, мастер способен "вылепить" (не прибегая по большому счету к помощи ножниц и машинок) из массы шерсти собаку, которая может весьма отличаться от "натуральной". Ему придется просто руками "удалить все лишнее". Эта работа на самом деле гораздо более совершенна, нежели простая стрижка собаки, поскольку мастер пользуется природными законами нормального роста шерсти и своими руками создает естественную красоту гармонично сложенного живого существа. Однако эта работа выполнима только в том случае, когда качество шерсти шнауцера соответствует стандарту.

Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру.

Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза.

Бывает однако, что и шерсть "перцовых" собак имеет некоторые недостатки. К самым распространенным следует отнести частичное или полное отсутствие подшерстка, мягкий шелковистый украшающий волос, а также редкую шерсть (ость и подшерсток выщипываются "налысо") в местах перехода от украшающей к покровной шерсти (область головы, груди, локтей, бедер, живота). Именно в таких случаях трудно добиться точного соответствия инструкциям стандартного ухода за шерстью (волос не выщипывается, а рвется пополам, обрезая кожу пальцев, собаке больно, снять слой верхней шерсти невозможно, поскольку пух весь одинаковой длины и т.п.). Хотя кропотливый и систематический тримминг иногда совершает чудеса.

Шерсть черных собак в массе достаточно густая и весьма жесткая, лишь подшерсток, может быть, иногда развит несколько хуже, нежели у собак "серого" окраса. Однако самым неприятным недостатком является мягковатая шерсть с бурым оттенком, с редким (часто бурым) шелковистым украшающим волосом. Эта шерсть не обладает типичными для жесткошерстных собак свойствами, долго не сохраняется, к старости собака может сильно облысеть на животе и с внутренней поверхности бедер.

Черно-серебристые цвергшнауцеры имеют весьма "американизированное" происхождение и поэтому часто выделяются мягковатой остью, буроватым подшерстком и обильным, мягким, иногда даже пухообразным украшающим волосом. Действительно бурая ость - серьезнейший недостаток, с которым невозможно бороться. Однако буроватый или сероватый подшерсток легко вычесывается: при полном же отсутствии его на собаке ни один эксперт не возьмется поставить животному в вину его нестандартный цвет.

Шерсть черно-серебристых цвергшнауцеров в пределах окраса сильно различается по густоте. Условно можно выделить два крайних типа собак, шерсть которых не вполне соответствует требованиям стандарта. В одном случае налицо слабое развитие остевого и украшающего волоса и отсутствие подшерстка. Шерсть редкая, мягковатая, на корпусе достаточно жесткая лишь при хорошем уходе. Животные поздно "одеваются" и легко теряют украшающий волос на морде и ногах, например, в летний период. К старости такая шерсть почти всегда уже стрижется на всем теле собаки и совсем не защищает ее от сквозняков и холода.

В другом случае шерсть также мягковатая, однако и остевой и украшающий волос, а также подшерсток чрезвычайно сильно развиты. Собаки имеют сильное сходство по типу шерсти (и, скорее всего, близкое родство) с животными американского разведения и выделяются очень богатой оброслостью: пышными бородой и усами, нарядным декоративным волосом на ногах, густо подбитым пухообразным подшерстком. Даже если покровный волос на корпусе достаточно жесткий, шерсть на голове, груди, локтях и бедрах не имеет такой структуры и напоминает по качеству подшерсток. Ость на этих частях тела может и присутствовать, однако необходим кропотливый уход, чтобы добиться минимального результата.

Многие считают, что гораздо проще подстричь собаку, обработав ее как пуделя: вымыть, высушить под феном, используя обычные средства и лак для волос для придания шерсти большей упругости. Надо ли говорить, что такой уход совершенно не годится для породной жесткой шерсти шнауцера, так как сама структура ее исключает всякую необходимость чем-либо мочить собаку. В этом-то и состоит преимущество породной шерсти: она всегда и везде хорошо выглядит и не требует никаких ухищрений и дополнительных трудов по уходу. В этом - достоинство любого шнауцера и секрет его неприхотливости.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Стандарты шнауцеров (независимо от размеров) описывают окрасы черный и "перец с солью", и дополнительно "черный с серебром" и белый окрасы для цвергшнауцеров. Разные окрасы требуют различной обработки шерсти. Проще всего работать с одноцветными собаками: после тримминга их можно и подщипывать, и подстригать. В окрасе "черный с серебром" проблема состоит только в обработке окрашенного в матово-серебристый цвет уборного волоса, в остальном шерсть обрабатывается идентично с одноцветными собаками. Самая сложная в обработке - шерсть окраса "перец с солью". Каждый отдельный волос делится по длине на три зоны: черную - белую - черную, что и создает изумительную игру, подобную свету и тени.

Состричь хотя бы одну зону - значит безнадежно загубить всю красоту этого окраса. Поэтому "перцовых", как говорят в обиходе, собак обрабатывают главным образом триммингом. Когда вы будете выбирать для себя тот или иной способ ухода за шерстью, обратите внимание, на какой окрас этот способ рассчитан!

Что касается проблем, проистекающих из разницы в размерах, то она достаточно очевидна. В отличие от миттельшнауцера, не зря именуемого еще стандартным, обработка шерсти ризеншнауцера не требует такой тщательности в мелочах. Опытные мастера не задаются целью "вылизать" каждый волосок. Основная задача - формирование облика шнауцера, придание законченности и лаконичности его силуэту. Однако именно здесь и кроются трудности. В самом деле, гораздо сложнее получить прямую (а если быть точным, то выглядящую прямой) линию "юбки" ризеншнауцера, у которого она может достигать полуметра, чем у крошечного цвергшнауцера, где она образуется просто за один "щелчок" ножниц.

Кроме того, по наблюдениям многих мастеров, ризеншнауцеры отличаются меньшей "плотностью" шерсти. Создается такое впечатление, что шерсти на ризеншнауцере столько же, сколько и на миттельшнауцере, только она распределена по большей площади. Это требует особого внимания, например, при выполнении регулярного тримминга, описанного ниже, ибо, выхватив излишек шерсти, вы можете нанести внешнему виду собаки существенный урон.

Что касается обработки шерсти цвергшнауцера, то здесь проблемы иные. Помимо общего вида необходимо добиться максимальной заглаженности шерстного покрова. Помните: отклонение в один сантиметр, совершенно незаметное на ризеншнауцере и терпимое на миттельшнауцере, зачастую совершенно недопустимо для цвергшнауцера и способно свести на нет многочасовую подготовку к выставке.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ

Общие положения
Как и во всякой деятельности, в уходе за шерстью инструмент весьма важен. Прежде всего, он должен быть качественным. Вы никогда не сможете хорошо обработать шерсть, если ножницы тупые и "дергают", причиняя собаке боль и заставляя ее вертеться или вести себя агрессивно. То же самое можно сказать и о тримминговочном ноже, который плохо лежит в руке и набивает мозоли, только в этом случае вертеться и рычать будете вы сами.

Сейчас покупка хорошего инструмента перестала быть проблемой (разве что финансовой). Но в любом случае, покупаете ли вы "самоделку" или дорогое изделие известной фирмы, проконсультируйтесь у специалистов, если есть возможность - подержите инструмент в руках, а еще лучше - опробуйте его на собаке.

При этом помните, что не всякий инструмент подходит для всякой шерсти. Тримминговочный нож, отлично работающий на толстой и грубой шерсти, может подрезать непрочную или плохо захватывать тонкую шерсть, сводя на нет все ваши усилия.

Итак, если вы собираетесь заниматься триммингом профессионально, то ассортимент инструментов у вас должен быть как можно шире, ибо неизвестно, собакой с какой шерстью вам придется заниматься в следующий раз.

Если же вы собираетесь работать только со своей собакой, то набор может быть небольшим, помните только о необходимости подбирать инструмент под шерсть вашей собаки.

Стол
Основное требование, предъявляемое к столу - его поверхность не должна быть скользкой. Профессиональные столы, помимо этого, могут регулироваться по высоте, иметь различного типа приспособления для фиксирования собаки, подвесные мешки для удаленной шерсти, подставки, полочки и ящики для инструмента - все зависит от сложности и цены модели.

Непрофессионалам стол, скорее всего, не нужен. Им рекомендуется использовать для обычного стола нескользкое покрытие. В качестве такового можно взять медицинскую клеенку или резиновый коврик, желательно гладкий - с него легче удалять шерсть. Покрытие лучше закреплять на столе, чтобы собака не "ездила" вместе с ним. Для этого можно применять струбцины или какие-либо другие зажимы. Если ваша собака слишком активно реагирует на тримминг, то можно изготовить фиксатор, аналогичный применяемому на специальном столе, с креплением на струбцине.

Расчески
Расчески (рис.5-1), безусловно, являются базовым инструментом для работы с шерстью. Не говоря уже о необходимости их использования для ежедневного ухода, вы никогда не сможете правильно подстричь украшающую шерсть, если она не будет предварительно хорошо расчесана. Общее требование для всех расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. В противном случае вы рискуете поранить собаку.

Длина зубьев не должна быть меньше одного сантиметра, иначе вы просто не сможете как следует расчесать плотную шерсть шнауцера - расческа будет просто скользить по поверхности шерсти. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от шерсти вашей собаки. В любом случае рекомендуется иметь, как минимум, две расчески: одну, более крупную - для расчесывания "начерно" и вычесывания колтунов, вторую, поменьше, - для окончательной обработки. Расчески с зазором между зубьями около 0.5 мм теоретически пригодны для вычесывания блох, однако сделать это при жесткой и густой шнауцерской шерсти на практике невозможно. Тем не менее, наличие такой расчески позволит вам эффективно вычесывать отмирающую шерсть.

Тримминговочные ножи
После расчески тримминговочный нож (рис.5-2) - второй по значению инструмент, ибо именно с его помощью выполняется наибольшая по объему и трудоемкости работа с шерстью. Рекомендуем покупать "фирменный" инструмент, ибо удачные самоделки встречаются крайне редко. У профессионалов набор тримминговочных ножей должен быть как можно больше.

Если по каким-либо обстоятельствам вы не можете купить этот инструмент, то можно использовать сломанное пополам полотно ножовки по металлу. Обмотав сложенное вдвое полотно изолентой или лейкопластырем (при необходимости с подкладками из дерева, пластика, бумаги и т.п.), вы получите ручку инструмента. Чтобы не набивать мозолей, рекомендуем ребро полотен, на котором лежит указательный палец, закрыть накладкой из дерева или пластика. Пример такой самоделки вы можете видеть на рисунке 5-2, крайний справа инструмент.

Ножницы обычные и филировочные
Ножницы (рис.5-3) - один из тех инструментов, где совсем не обязательно гнаться за "фирмой". Более того, встречаются подделки под очень известные марки, которые отличаются от оригиналов только одним качеством - они не стригут. Отечественные ножницы бывают весьма хорошего качества и уступают разве что по долговечности, но это компенсируется разницей в цене: 3-4 отечественных ножниц прослужат уж никак не меньше, чем одни "фирменные".



При выборе ножниц посмотрите их "на просвет", очень медленно закрывая - контакт между лезвиями должен быть постоянным. У "правильных" полностью закрытых ножниц лезвия сомкнуты на самых кончиках. Усилие закрывания ножниц должно быть постоянным, без ощутимых заеданий и провалов. Дефекты и деформацию лезвий можно определить также и на слух: у хороших ножниц при смыкании лезвий с постоянной скоростью звук равномерный.

Желательно иметь по крайней мере трое ножниц: обычные длинные, филировочные и короткие с тупыми концами (удобны при обработке ушей, подушечек лап и т.п.). Весьма удобны для работы в труднодоступных местах медицинские ножницы с различным образом изогнутыми концами.

Пуходерки
Пуходерка (рис.5-4, слева) - разновидность расчески, незаменимая при работе с украшающей шерстью. Основное требование, как и для расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. Проверить это очень просто: проведите зубьями пуходерки по тыльной стороне ладони, при этом зубья не должны царапать кожу.



Размер пуходерки желателен средний, длина сторон головки для цверга и миттеля – 5-7 см. Для ризена можно взять и побольше, но не увлекайтесь: пуходерки большого размера неудобны и не дают практической выгоды в работе. При покупке самоделки убедитесь в прочности посадки зубьев, они не должны быть слишком свободными, иначе инструмент просто не будет работать.

"Грабли"
Одна из немногих удачных самоделок. С помощью этого инструмента (рис.5-4, справа) вы легко вычешете отмершую шерсть, а также подшерсток (при условии, что он "подпирается" шерстью достаточной длины).

Машинки электрические
К сожалению, шерсть большинства шнауцеров не поддается стрижке "человеческой" машинкой, поэтому лучше сразу разориться на специализированную "собачью". Они делятся на "любительские" и "профессиональные" и отличаются долговечностью и временем работы без перегрева.



Как правило, профессиональные машинки снабжены обычным электродвигателем с редуктором (рис.5-5, в центре), а любительские могут иметь и вибрационный привод (рис.5-5, слева). Некоторые модели имеют устройство, позволяющее регулировать длину оставляемой при стрижке шерсти в пределах около 0.5-3 мм (рис.5-5, слева).

Профессионалам можно порекомендовать дополнительно иметь аккумуляторную машинку. Даже при малой мощности она может облегчить вам жизнь при необходимости работы с собакой на выставке и в других "полевых" условиях.

Уход за стригущими головками существенно повышает срок их работы. В отсутствие специальных жидкостей промывайте головки спиртом или одеколоном после работы и смазывайте маслом перед ней. Если у вас нет специального масла, а качество имеющегося вызывает сомнения, то лучше его профильтровать.

Машинки ручные
Рекомендуем даже профессионалам, имеющим хорошую электрическую машинку, всегда держать "в запасе" и ручную (рис.5-5, справа). Как показывает практика, довольно часто встречаются собаки, абсолютно не приемлющие жужжание при стрижке ушей.

Кроме того, некоторые хозяева доводят шерсть своих собак до такой степени загрязнения, что применять дорогостоящий инструмент просто жаль - на грязной шерсти головка электромашинки затупляется очень быстро. Иногда встречаются удачные самоделки, но их всегда нужно пробовать на шерсти собаки. Для этого совсем не обязательно брать с собой все животное целиком - достаточно нескольких пучков шерсти.

Колтунорезка
Колтунорезка является разновидностью расчески, а ее назначение ясно из названия. На практике для шнауцера они нужны достаточно редко, разве что у собаки, с которой вы работаете, шерсть чересчур мягкая и сбивается в колтуны.

Когтерезка
В продаже встречаются когтерезки двух типов: гильотинные и с серповидными лезвиями. По нашему опыту, гильотинные когтерезки не всегда могут справиться с толстыми и прочными когтями миттельшнауцера, а тем более - ризеншнауцера, поэтому для них мы рекомендуем второй тип инструмента.

Если вы не в состоянии приобрести когтерезку, то используйте обычные маникюрные щипчики, а если когти особенно прочны - бокорезы. Не забудьте, что, в отличие от когтерезок, эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.

Косметика
В отсутствие специальных "собачьих" шампуней, гелей, присыпок и т.д. вполне можно пользоваться "человеческими". Старайтесь не злоупотреблять косметикой, особенно лаками. Помимо того, что они неблагоприятно влияют на шерсть, многие эксперты вполне справедливо не любят "залаченных" собак.

Хороший тримминг и грамотная стрижка в подавляющем большинстве случаев позволят собаке иметь аккуратную "прическу" надолго, в том числе и при неблагоприятной погоде.

Некоторые специалисты предпочитают перед триммингом обрабатывать шерсть мелом или пудрой - это позволяет более надежно захватывать волос.

После тримминга у многих собак появляется раздражение кожи. Для таких случаев рекомендуем иметь одеколон или лосьон (для дезинфекции), а также крем, лучше детский или "После бритья" с витамином F.

Дополнительные принадлежности
Рекомендуем, помимо инструментов, всегда иметь тонкую кожаную перчатку (лучше с наружными швами), чтобы не набить мозоли при работе с инструментом.

Хорошим подспорьем, как при тримминге "вручную", так и при использовании тримминговочного ножа, являются резиновые напалечники. Толстые напалечники с шероховатой или "пупырчатой" поверхностью иногда продаются в комплекте с тримминговочными ножами. Если же их нет, то можно применять обычные бытовые напалечники, только вот менять их придется весьма часто. Отстриженный "палец" хирургических или технических резиновых перчаток тоже может использоваться. Проследите, чтобы он плотно держался на пальце.

Полезным при обработке ушей может оказаться пинцет. С его помощью удобно подцеплять и фиксировать для состригания пряди шерсти в слуховом проходе или между пальцами.

Рекомендуем иметь в наборе инструментов пилочку для ногтей или надфиль для обработки когтей после подстригания.

И, наконец, еще одним желательным дополнением является респиратор или простая марлевая повязка на рот и нос. Это особенно важно при работе с электрической машинкой. Не помешают также защитные очки.

Внимание!
Помните, что основными инструментами
при тримминге являются
ваши руки и голова!

Глава 6. УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ ЩЕНКА

Шерсть шнауцера нуждается в элементарном уходе с самого раннего детства. Как только его шерстка отрастает на достаточную длину, щенка надо ежедневно аккуратно чистить щеткой. Растущие щенки требуют также тщательного расчесывания бороды, усов и шерсти на ногах. С возраста двух месяцев шерстка щенка начинает обычно быстро отрастать и приобретает слегка взъерошенный вид. Покровный волос лежит теперь совсем не так гладко и близко к коже, а начинает топорщиться: отдельные волоски на плечах и спине выглядят значительно длиннее, чем вся остальная масса шерсти.

В этом возрасте становится более заметной разница между шерстным покровом разных щенков. Один из них может быть совершенно гладким; шерсть другого может быть пушистой, как у котенка, причем даже определенно волнистой. Шерсть других щенков будет различаться в этих пределах. На такой стадии вы можете уже достаточно определенно судить о том, как будет выглядеть постоянный шерстный покров взрослой собаки. Плотно прилегающая гладкая шерсть почти наверняка будет жесткой и проволокообразной к моменту совершеннолетия щенка. Если в тех местах, где должны быть усы, нет никаких признаков торчащих, как щетина щетки, волос, и если при этом ноги щенка также покрыты гладкой шерстью, взрослая собака будет иметь недостаточно развитый украшающий волос. Очень мягкая, волнистая шерсть, вероятнее всего, останется таковой навсегда, хотя обычно такая структура сопровождается обильно развитым украшающим волосом. Тем не менее, в этом возрасте абсолютно уверенным в правильности окончательного заключения о качестве шерсти щенка быть нельзя, поскольку шерсть взрослого шнауцера значительно отличается от щенячьей.

Как только вы заметили, что шерстка начинает топорщиться, начинайте за ней внимательно следить. Немедленно выдерните при помощи большого и указательного пальцев руки длинные, отстающие волоски. В любом случае вся первая щенячья шерсть должна быть удалена задолго до того, как ваша собака достигнет солидного возраста. Если щенячью шерсть не выщипывают заранее, она полностью искажает очертания молодой собаки и становится трудно судить о том, каков же в действительности ваш шнауцер. Кроме того, переросшая шерсть часто создает совершенно неверное представление о будущем окрасе щенка. Щенок, одетый очень жесткой шерстью, не будет требовать такого раннего и столь постоянного внимания, но и он заслуживает по меньшей мере одной полной щипки перед тем, как ему исполнится шесть месяцев.


С возрастом его следует регулярно чистить щеткой, чтобы удалить мертвый волос и сохранить шерсть блестящей и чистой. Ухаживая за шерстью щенка, старайтесь не делать ему больно. Не пугайте его! В противном случае щенку просто не понравится весь процесс, что позднее создаст трудности. Надо приучить его без суеты и волнения переносить работу с шерстью - это весьма полезно. Щенок должен научиться стоять тихо, не пытаясь кусаться или играть. Не следует позволять развиваться дурным привычкам, от которых позже его придется отучать. Часто помогает прием, при котором помощник удерживает щенка и следит за тем, чтобы тот стоял спокойно, а мастер в это время работает обеими руками. Таким образом, ухо, лапу или хвост можно фиксировать в самой удобной позиции для работы, а мастер без помех будет выщипывать шерсть. Вне зависимости от того, работаете вы в одиночку или нет, будьте внимательны, чтобы в результате внезапного прыжка щенок не оказался на полу, что может привести к растяжению связок или даже к перелому. Старайтесь не оставлять собаку одну, если вам придется ответить на телефонный звонок или открыть входную дверь, поскольку при попытке спрыгнуть на пол животное может покалечиться. Работая с шерстью щенка, убедитесь в отсутствии блох, клещей, вшей и любых других паразитов, которые могли попасть в шерсть вашего питомца. Интересно, что щенок шнауцера с явным удовольствием относится к процессу ухода за своей "шкурой", поскольку внимание любимого хозяина полностью сосредоточено на нем самом. Этим следует воспользоваться и в первые месяцы после появления щенка в вашей семье чаще (иногда по несколько раз в день) уделять внимание именно недолгому расчесыванию его шерсти, чтобы полностью приучить собаку с раннего детства к правильному поведению во время тримминга. Очень удобно пользоваться специальным столиком для тримминга собак, снабженным резиновым покрытием и стойкой для привязи. В этом случае уход за шерстью сильно облегчается, т.к. и условия работы "действуют" на щенка благоприятным образом (он становится сдержаннее и собраннее), и собака находится в удобной позиции на оптимальной высоте от пола. В возрасте двух-трех месяцев уже можно выполнить первый пробный тримминг щенка и выщипать самые длинные волоски, топорщащиеся по на боковых сторонах головы и шеи, на лбу, горле, локтях и под хвостом. Уши следует коротко выщипать и удалить волосы из наружного слухового прохода. Рекомендуем шерсть в слуховом проходе все-таки подстригать, а не выщипывать, так как при выщипывании нежная кожа повреждается и весьма часто возникают грибковые заболевания. Когти следует подстричь, а шерсть на лапах подравнять ножницами. С этого возраста следует раз в месяц коротко подстригать шерсть вокруг половых органов, чтобы избежать возможной инфекции и появления запаха. Шерсть щенка уже с трех месяцев сильно различается по длине и структуре. Хорошо видны самые длинные (у щенков окраса "перец с солью" - черного цвета) волоски, покрывающие все его тело. Они достаточно редкие и созревают быстрее других. Их следует выщипывать первыми, как только это будет возможно. Помните однако, что, если шерсть "созрела", а на улице холодно, то вам следует перенести тримминг на более поздний срок. Постарайтесь также не выщипывать щенка в течение двух недель после прививки. В первую очередь необходимо заботиться о здоровье щенка. Как правило, снять верхний слой "щенячьей" шерсти удобнее всего между первой и второй прививками. Если учесть, что в первый раз щенкам делают прививку в возрасте 2-3, а вторую - в возрасте 6-7 месяцев, лучше всего выполнить первый тримминг, когда у щенков еще не началась смена зубов, т.е. в период с 3 до 4 месяцев жизни щенка. Естественно, при любых обстоятельствах, невзирая на время года, вы должны следить, чтобы ваш щенок был всегда расчесан, с чистыми ушами, опрятный и ухоженный.

Глава 7. ОБЩИЙ ТРИММИНГ

Это наиболее простой и потому - наиболее распространенный метод тримминга. Он полно и подробно описан во многих руководствах по уходу за шнауцером. Следует отметить, что общий тримминг прост для понимания, но не всегда - для выполнения. Здесь нужно за сравнительно короткий период времени выполнить большой объем физически тяжелой работы. Поэтому рекомендуем: оцените качество шерсти вашего шнауцера и свои возможности, ознакомиться со всеми существующими методами тримминга, а затем уже делать выбор.

Для того, чтобы представить себе зону, на которой необходимо удалить шерсть выщипыванием, ознакомьтесь с рисунком 7-1, зона 1. Прежде всего проверьте, готова ли шерсть собаки к триммингу. Помните, что пробовать выщипывать шерсть надо не на спине (на этом месте шерсть, как правило, отходит хорошо), а на боках или на бедрах. Тримминг проще выполнять, если вы сначала выщипите небольшую зону, а затем в процессе щипки будете "продвигаться" вверх по спине или шее.

Выщипывают собаку, захватывая небольшой пучок шерсти и вытягивая его по направлению роста волос. Оптимально, если вы сумеете отщипать собаку "голыми руками". В этом случае есть полная гарантия, что часть шерсти не будет срезана инструментом. Если ваши пальцы слабы, или шерсть отходит плохо, то лучше пользоваться тримминговочным ножом.

Практически для любой собаки можно рекомендовать начинать тримминг с зоны холки. Выщипайте корпус, захватывая боковые стороны. После завершения обработки спины и боков выщипываются задние конечности.

Старайтесь строго соблюдать границы выщипывания шерсти. В большинстве своем эти границы естественны и легко определяются на собаке. На черепе передняя граница проходит по надбровным дугам, а боковые - примерно по линии, соединяющей нижнюю точку ушной раковины и внешний угол глаза. На шее передняя граница проходит по линии изменения направления роста волос. На плече передняя граница определяется плечелопаточным, а нижняя - локтевым суставами. Если у вашей собаки на локтях растет черная или буроватая шерсть (это встречается очень часто), то рекомендуем отщипать и ее. Помните только, что украшающая шерсть растет медленнее, и лучше отщипать локти пораньше.

На боках нижняя граница определяется линией сосков и паховой складкой. По возможности прощипите "юбку", это улучшит ее качество. Задние ноги выщипываются до скакательных суставов. Если на скакательных суставах шерсть имеет нестандартный окрас, то вспомните, что вы читали несколькими минутами раньше о шерсти в зоне локтей.

Последнее время многие мастера стали оставлять на передней части задней конечности "лампасы". Это позволяет зрительно укоротить собаку и подчеркнуть угол коленного сустава. Если вы решили сформировать шерсть задней конечности по этому образцу, то оставьте нетриммингованной полосу шириной от одного (для цвергшнауцера) до трех (для ризеншнауцера) сантиметров (рис.7-1, зона 2).

Помните, что общий тримминг выполняется в течение короткого (обычно - в пределах одной недели) периода. Если же вы не имеете возможности выполнить тримминг за это время, то предварительно прочитайте раздел "Зонный тримминг" - это поможет вам правильно определить последовательность обработки шерсти.

После этой операции у собаки остается необработанной украшающая шерсть в следующих зонах: морда, "юбка", целиком передние и плюсны задних конечностей. Об обработке этих зон вы прочитаете в разделе "Косметическая стрижка".

Кроме того, осталась в первозданном виде шерсть на горле, передней части груди, внутренней поверхности задних ног и в зоне под хвостом. Эту шерсть вы подстригаете машинкой или ножницами, (строго говоря, это уже не относится к триммингу, и правильно было бы назвать эту главу "Общий груминг"). Будьте внимательны, подстригая переднюю часть груди. Если ваша собака имеет недостаточно развитую грудь, то лучше в этой зоне оставить шерсть подлиннее. Однако и слишком усердствовать тоже не стоит. Излишек оставленной на груди шерсти нарушает пропорции шнауцера, зачастую собака теряет квадратность формата (см. главу 13).

Несколько слов о подшерстке. В зависимости от его качества существуют три способа его удаления. Если он "созревший" и легко выщипывается, то его можно удалить одновременно с остевой шерстью. Если подшерсток "отходит" плохо, то его можно состричь машинкой. Третий способ состоит в отращивании подшерстка: в отсутствие шерсти он растет быстрее и становится готовым к щипке недели через две. Если ваша собака имеет буроватый подшерсток, то мы настоятельно рекомендуем его не состригать, а выщипать - это улучшит цвет и структуру подшерстка.


Глава 8. ЗОННЫЙ ТРИММИНГ

Процесс выращивания шерсти требуемых структуры и окраса и тримминг вашей собаки для показа ее на выставке нельзя втиснуть в рамки одного дня. Невозможно добиться хорошего результата, взявшись выполнить весь объем работы за один-единственный раз. Отдельные собаки отличаются друг от друга по скорости роста шерсти. Для достижения наилучшего результата вам придется хорошенько изучить вашу собаку. Шерсть большинства собак полностью отрастает за 10 недель после щипки. Следовательно, если вы планируете участие в выставке, вам следует заранее все продумать.

Лучший, чем при общем тримминге, результат при подготовке шнауцера к выставке получается, когда собаку выщипывают последовательно в несколько стадий. Это необходимо потому, что шерсть на голове и шее отрастает быстрее, чем на туловище, хотя и должна быть несколько длиннее.

У собак категории "домашний любимец" или племенных животных, чья выставочная карьера уже закончилась, всю шерсть можно удалить за один раз или с интервалом в 1-2 дня (см. ОБЩИЙ ТРИММИНГ.).

Внутреннюю поверхность ушной раковины можно подстричь ножницами с закругленными концами. Чувствительные зоны на внутренней поверхности бедер, на животе, вокруг анального отверстия и под хвостом тоже можно подстричь ножницами или машинкой.

Выполняя тримминг шнауцера, которого необходимо постоянно выставлять, старайтесь не использовать для обработки ости машинку для стрижки собак. Многие мастера, называющие себя профессионалами и работающие на коммерческой основе, используют электрические машинки для стрижки собак, т.к. с их помощью работа идет значительно быстрее. Часто такой "мастер" даже не вполне представляет себе, каким образом и зачем следует выщипывать собаку вручную. Это же относится и ко многим ветеринарным специалистам.

Перед тем, как приступить к триммингу, подумайте, как должен будет выглядеть шнауцер в результате вашего труда. Постарайтесь в деталях представить себе, что именно вам предстоит сделать с шерстью на разных участках тела собаки. Каждая отдельная собака неповторима и отличается индивидуальными особенностями телосложения.

Постарайтесь привлечь внимание к несомненным достоинствам собаки и скройте ее недостатки. На выставке приглядитесь к собакам, которых показывают в ринге опытные мастера демонстраторы. Изучите фотографии этих собак, если у вас нет возможности увидеть их "живьем". Бесценную помощь вы получите, если в начале вашей деятельности вам удастся пообщаться с по-настоящему компетентным мастером тримминга шнауцеров. Может быть, он позволит вам несколько раз понаблюдать, как он будет готовить разных животных в течение выставочного сезона, или даже укажет, на что следует обратить внимание. Однако далеко не все профессионалы будут рады поделиться секретами своего мастерства с новичком. И не рассчитывайте, что после первой же попытки тримминга вы сделаете все правильно, даже если вы консультировались у профессионала.

Если вы решили отщипывать шерсть, используя метод так называемой "зонной щипки", т.е. удаления не всей шерсти целиком, а лишь в определенных местах, начните работу приблизительно за 10 недель перед выставкой. Начните выщипывать корпус собаки сразу позади холки, постепенно переходя на поясничный отдел туловища, бока и бедра до точек, расположенных примерно на 2-3 см выше скакательных суставов. Если на выступающей передней части груди и по линии низа грудной клетки требуется вырастить густую жесткую водоотталкивающую шерсть достаточной длины, в этот же срок можно выщипать длинные волосы, покрывающие грудь и живот ("юбку"). Подшерсток обычно отрастает на полную длину и начинает топорщиться за сравнительно короткий промежуток времени, поэтому как только он созреет, следует его полностью отщипать для ускорения роста нового остевого волоса. Для этого удобно пользоваться специальным тримминговочным ножом для удаления подшерстка, поскольку он не повреждает уже показавшуюся на поверхности кожи ость.

Через одну - две недели следует отщипать пальцами рук голову, затылок и гребень шеи, а также шерсть на горле. В это же время выщипываются хвост, длинные отросшие очесы под хвостом и на седалищных буграх, где шерсть образует своеобразные симметричные завитки. Для получения лучшего результата голову и уши следует выщипывать регулярно по мере того, как шерсть начинает набирать длину и терять желаемую структуру. Эта процедура не займет много времени, если вы будете выщипывать голову регулярно. Ухоженная шерсть позволит подчеркивать опрятность внешнего вида и сохранит четкость и породность линий головы шнауцера, бдительное и настороженное выражение морды, даже если собаку не требуется показывать на выставках.

Еще через 2 - 3 недели следует руками тщательно выщипать шерсть на скулах, горле и основании шеи, на боковых сторонах шеи до границы, образованной встречно растущим волосом. Внешнюю поверхность ушных раковин и скулы следует выщипать также как можно более тщательно.

Фиксируя голову шнауцера прямо перед собой и разглядывая ее сверху, обратите внимание, как искажают прямоугольную форму черепа собаки волосы, растущие в стороны по линии от внешнего угла глаза к уголку рта. Следует так подщипать щеки, удалив все "лишние" волосы, топорщащиеся вбок, чтобы от внутреннего основания настороженного уха через внешний угол глаза до уголка рта и далее вниз по опускающимся усам и бороде шерсть образовывала прямую линию.

Уголки рта дают начало нижней границы усов и бороды, которая проходит от от одного уголка к другому по воображаемым перпендикулярам, соединяющимся на горле собаки. Чем более тщательно и чисто выщипываются скулы, щеки и горло, тем более "усатой и бородатой" будет собака и тем более эффектно выглядит ее голова.

Завершить работу, выполнив несколько последних штрихов в оформлении шерсти, можно за несколько дней до выставки или даже в день самой выставки. Острыми ножницами следует подстричь шерсть по купированному краю ушей, а шерсть с внутреннего края уха и изнутри наружного слухового прохода еще раз аккуратно подщипать чем точнее, тем лучше. Затем округлить ножницами хвост, подравнять лапы, ноги, оформить усы и бороду. Ноги должны выглядеть абсолютно прямыми, столбиками, одинаковыми по толщине при осмотре с любой стороны. Шерсть на ногах должна лежать сплошной массой без каких бы то ни было торчащих отдельных пучков и прядей волос. Убедитесь, что на локтях и скакательных суставах не осталось неряшливо торчащих пучков шерсти.


Глава 9. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ТРИММИНГ

За последнее время тримминг и стрижка шнауцеров претерпели значительные изменения. Раньше господствовал стиль, который можно условно называть "европейским". Его определяли строгие линии стрижки с оставлением украшающей шерсти максимальной длины. Несомненно, это связано со сравнительно бедно одетыми жесткошерстными шнауцерами разведения, условно называемого у нас "немецким". С появлением большего количества информации: журналов, иллюстрированных каталогов, фотографий, впечатлений участников международных выставок, ситуация несколько изменилась. Несомненно, на стиль тримминга шнауцеров повлияли американцы с их более "одетыми" собаками и некоторым стремлением к вычурности стрижек.

К сожалению, этот стиль у нас часто принимал шаржированные формы. Появились "юбки", подстриженные по линии двойной кривизны, и тому подобные "изыски". Несомненно, это отрицательно повлияло на внешний вид шнауцера, которому именно прямые линии придают законченность силуэта и сбалансированность облика.

В настоящее время найден разумный компромисс между "европейским" и "американским" стилями. Несомненно, такой компромисс наиболее подходит для наших шнауцеров, которые в основной своей массе занимают промежуточное положение между собаками "немецкого" типа с их жесткой шерстью и малой оброслостью, и "американцами", у которых на первое место ставится именно богатство украшающей шерсти. Современную стрижку шнауцера отличают отточенные прямые линии. В отличие от прежних лет теперь не боятся снимать много шерсти при стрижке. Лучшие мастера, выполняя стрижку с учетом особенностей собаки, получают хорошие результаты по корректировке недостатков сложения. Однако не все "огрехи" можно скрыть грамотной стрижкой.

Собак без недостатков не бывает. Это хорошо известно всем, начиная от людей, не посещающих выставки по причине несоответствия собаки стандарту, и кончая владельцами титулованных победителей. Кому из нас не доводилось читать в описании собаки фраз типа "Хотелось бы большей высокопередости", "Слегка скошен круп" или "Недостаточно выражена холка".

Грань, отделяющая оценку "очень хорошо" от "отлично", отличника от призера, призера от Победителя иногда очень тонка, и бывает очень обидно, когда недостатки экстерьера вашей собаки не позволили эту грань пересечь. К счастью, судьба дала шнауцерам "одежду", с помощью которой можно попытаться исправить недоработки природы.

Наиболее простым (хотя и не вполне корректным) средством такого исправления является стрижка остевой шерсти. Применяя филировочные ножницы или просто состригая "лишнюю" шерсть машинкой, можно добиться неплохих результатов. Однако это допустимо только для собак с черной или белой остью и абсолютно неприемлемо для окраса "перец с солью", ибо такая стрижка приведет к нарушению равномерности окраса.

Если вы все-таки решили подстричь остевую шерсть, то учтите, что многие эксперты неодобрительно относятся к таким ухищрениям и могут снизить оценку. Опытный эксперт способен на ощупь, просто проведя ладонью по спине собаки, отличить стриженую шерсть от прощипанной. Действительно, если естественно выросший волос имеет острый конец, то стриженая шерсть становится подобной пеньку дерева и имеет совершенно другую жесткость.

Одним из достаточно распространенных методов является прореживание отросшей ости. В одном случае "лишняя" шерсть элементарно вычесывается с помощью тримминговочного ножа, "граблей" и аналогичных инструментов. Это делается без особого труда, конечно, если собака достаточно обросла и имеет созревшую, сравнительно легко удаляемую ость.

Так можно, иногда даже непосредственно перед рингом, откорректировать линию верха, убрать излишне широкие бедра и т.п. Такой метод можно рекомендовать практически всем владельцам шнауцеров.

В другом случае шерсть прореживается с помощью филировочных ножниц, выстригается у основания в нужных местах. Этот способ требует определенного навыка, но если вы все-таки решили его использовать, то основное правило - не спешить. Выстригайте шерсть очень маленькими "порциями", внимательно осматривая собаку после каждого шага. Помните, что приладить обратно уже выстриженный пучок шерсти вам не удастся!

К сожалению, оба описанных выше способа прореживания шерсти имеют общий недостаток: с их помощью легко убрать "выпуклости" типа приподнятого крупа, но довольно сложно заполнить "впадины". Для этого необходимо состричь или проредить шерсть практически по всему корпусу, кроме, скажем, зоны недостаточно выраженной холки, а это практически невозможно.

Предлагаемый вашему вниманию метод корректирующего тримминга хорош тем, что он доступен практически всем владельцам шнауцеров, обладающих основными навыками обработки шерсти. Кроме того, корректирующий тримминг фактически не увеличивает трудоемкости подготовки шерсти к выставке. Вы лишь выполняете в несколько приемов ту работу, которую обычно производите за один раз.

В чем же суть корректирующего тримминга? Он заключается в последовательном удалении шерсти по зонам с целью получения удлиненной шерсти в местах "впадин" и укороченной - в местах "выпуклостей". Корректирующий тримминг является логическим развитием зонного тримминга, отличаясь тем, что зоны выбираются для каждой собаки индивидуально, с учетом недостатков ее телосложения.

Для того, чтобы выполнить корректирующий тримминг необходимо:
Внимательно и непредвзято осмотреть собаку и определить, какие недостатки ее телосложения вы хотели бы зрительно скорректировать. Если ваша собака не имеет недостатков, то вообще непонятно, зачем вы все это читаете. Например, на рисунке 9-1 изображен шнауцер "в натуральном виде". Хорошо заметны недостаточно выраженная холка и слегка скошенный круп.

Нарисовать схему корректирующего тримминга со всеми зонами и датами тримминга для каждой зоны (пример такой схемы вы можете видеть на рисунке 9-2).

Выполнить тримминг в соответствии со схемой. На рисунке 9-3 вы можете видеть шнауцера в процессе выполнения корректирующего тримминга. Отчетливо видны зоны, выщипанные в областях недостаточно выраженной холки и скошенного крупа.

Наиболее сложными являются первые два этапа и, если вы не уверены в своих знаниях, то имеет смысл проконсультироваться у опытного специалиста. При составлении схемы выделяются в первую очередь зоны впадин. Это может быть недостаточно выраженная холка или слабая поясница, недостаточно развитые плечи или зауженный круп. Размеры зоны подбираются эмпирически, здесь, к сожалению, никаких конкретных рекомендаций быть не может. Для миттельшнауцера такая зона может иметь диаметр 5-7 сантиметров. Для цвергшнауцера и ризеншнауцера размеры зоны могут быть соответственно уменьшены или увеличены.

Затем вокруг зон впадин обозначаются переходные зоны шириной 1-3 сантиметра, которые триммингуются с интервалом 2-4 дня. Выбор ширины переходной зоны зависит от размера собаки и степени скрываемого недостатка. Чем больше впадина и чем более длинная шерсть должна на ней отрасти, тем больше должно быть переходных зон и тем, соответственно, меньше должна быть их ширина.

Ширина переходных зон зависит и от вашего отношения к процессу тримминга. Если вы готовы "продлить удовольствие", то зоны должны быть узкими, если нет, то их можно расширить. Немаловажным является и отношение к триммингу вашей собаки. Если вы знаете, что она не отличается терпением и буквально через десять минут начинает жаловаться, как ей плохо, то узкие переходные зоны - то, что вам нужно.

В общем случае, чем более узкой выполнена каждая переходная зона, тем лучше. Желание облегчить себе жизнь может привести к тому, что вместо плавного и незаметного перехода вы получите несколько колец, сильно отличающихся по длине шерсти, а для окраса "перец с солью" - и по цвету.

Зоны выпуклостей триммингуются в последнюю очередь, а даты тримминга переходных зон для них определяются "обратным отсчетом времени".

В общем случае последовательность корректирующего тримминга должна выглядит примерно так: 1 день - зона "впадины"
4 день - 1-я переходная зона "впадины"
8 день - 2-я переходная зона "впадины"
12 день - 3-я переходная зона "впадины"
15 день - основная масса остевой шерсти
18 день - 4-я переходная зона "выпуклости"
21 день - 3-я переходная зона "выпуклости"
24 день - 2-я переходная зона "впадины"
27 день - 1-я переходная зона "впадины"
30 день - зона "впадины"


(Даны примерные рекомендации для собаки, у которой "выпуклость" более выражена, чем впадина. Интервалы тримминга зон приняты равными трем дням.)

Если вы имеете несколько зон "выпуклостей" или "впадин", то сроки должны быть согласованы со степенью их выраженности. Более выраженные "впадины" триммингуются раньше, а более выраженные "выпуклости" - позже.

Не забудьте, что все даты должны быть согласованы со сроком обрастания вашей собаки. Если ваш шнауцер нормально обрастает за два месяца, то за два месяца до выставки должна быть оттриммингована основная ость.

Разумеется, этот метод приемлем в основном для владельцев собак, самостоятельно выполняющих тримминг. Приятными исключениями могут быть лишь живущие через дорогу от мастера по триммингу, либо люди, способные оплатить визиты такого мастера через день в течение 12-14 дней. Как всегда, здесь возможен компромисс. Вы можете, приехав к мастеру (или пригласив его на дом), попросить его сделать схему корректирующего тримминга и удалить шерсть с первых зон. Далее вы должны самостоятельно прощипывать в указанные сроки переходные зоны. Во время второго визита мастер удалит основную остевую шерсть, а затем вы сможете обработать оставшиеся переходные зоны и зоны "выпуклостей". С учетом того, что в период подготовки к выставке вам все равно приходится встречаться с мастером дважды (на тримминге и на косметической стрижке примерно за неделю перед выставкой), проигрыш по затраченному времени и по деньгам будет сравнительно небольшой. Во всяком случае, корректирующий тримминг с его системой удаления шерсти по небольшим зонам - хорошая возможность получить навыки самостоятельного тримминга. За десять-пятнадцать минут, необходимых на обработку зоны, ваши пальцы не успеют устать, а вы сможете понять и усвоить основные приемы тримминга.

Следует помнить, что корректирующий тримминг не является панацеей. Он не в состоянии скрыть существенные недостатки (а тем более пороки) телосложения собаки, а служит, как следует из его названия, лишь средством корректировки мелких изъянов. Однако, как показывает выставочная практика, именно мелкие недостатки являются наиболее обидными.

Кроме того, даже если опытный эксперт при "осмотре руками" и обнаружит эти изъяны, то все равно можно быть уверенным, что оценка и/или место вашей собаки будет выше. Помимо того, что ваш шнауцер выиграет в чисто зрительном восприятии, эксперты в ринге практически всегда оценивают также качество тримминга и стрижки.

Конечно, в корректирующем тримминге есть и малоприятные стороны. Здесь и необходимость через день отлавливать или вытаскивать из-под дивана панически боящуюся тримминга собаку (надеюсь, что ваш шнауцер не из таких). Здесь и возня с пылесосом с той же периодичностью, ибо, хотя шерсти за каждый сеанс выщипывается и немного, она все равно сохраняет неприятное свойство разлетаться по квартире и забиваться под одежду. Здесь и необходимость каждый раз успокаивать собаку, стыдливо и недоуменно оглядывающую свою голую заднюю часть, словами "Ты у меня самая (самый) красивая (красивый)!"

Отдельно надо сказать и о шарахающихся от вас на прогулке владельцах других собак. Не очень-то приятно, когда у вас озабоченно и испуганно спрашивают, глядя на проплешины вашего любимца: "Простите, а у вашей собачки не лишай?" Но что поделать, чтобы быть красивым, надо страдать.

Зато на рисунке 9-4 вы можете видеть конечный результат грамотно выполненного корректирующего тримминга: шнауцер хорошего силуэта с розеткой Победителя и кубком. Не правда ли, трудно поверить, что это та же собака, что и на рисунках 9-1 и 9-3. Так что удачи на выставках!

Глава 10. РЕГУЛЯРНЫЙ ТРИММИНГ (РОЛЛИНГ)

Первоклассный шнауцер, подающий большие надежды как шоу-собака, должен быть готов к участию в выставке большую часть года. Карьера такой собаки требует от владельца не только материальных затрат, но и умения постоянно держать в форме шерсть выставочного чемпиона. Приходится заботиться о том, чтобы животное выдающейся породности месяц за месяцем не только не теряло соответствующего облика, но и усиливало производимое впечатление за счет стабильного качества шерстного покрова.

Профессиональный уход за шерстью сводится к регулярному, через строгие временные интервалы, выщипыванию шерсти со всей поверхности кожи для поддержания ее в постоянной выставочной кондиции. При таком уходе животное никогда не выщипывается полностью, "до кожи".

Шерсть на собаке искусственно (за счет определенной техники щипки руками) разделена на четыре слоя, каждый из которых представлен примерно четвертой частью всей массы шерсти собаки. Верхний слой образован шерстью поздней выставочной кондиции, уже почти созревшей, заметно отстающей от кожи и готовой к щипке. Второй слой образован шерстью требуемой выставочной кондиции. Третий слой представляет собой коротковатую для показа собаки на выставке шерсть, которая, однако, вполне успеет "дозреть" еще в течение 1-2 месяцев. И последний слой образован волосками, едва-едва показавшимися над поверхностью кожи.

Этот метод носит в литературе название роллинг («катящийся» в переводе с английского). По одной версии, название отражает специальную технику выщипывания, при которой шерсть "прокатывается" между пальцами. По другой версии, название иллюстрирует смену слоев шерсти, подобно тому, как одна спица вращающегося колеса сменяет другую.

Шерсть выщипывается послойно пальцами рук или вычесывается специальным ножом, который обеспечивает удаление только отмерших волосков, готовых к щипке. Специфическая техника выщипывания пальцами рук очень проста. Однако, к сожалению, не все мастера по триммингу шнауцеров и тем более владельцы собак владеют ею. При обычном щипке пальцами стараются как можно крепче захватить пучок волос и резким движением выдернуть его полностью. В данном же случае пучок как бы пропускается, "прокатывается" между большим и указательным пальцами, как если бы вам захотелось растереть комок влажной земли в порошок. Попробуйте почувствовать, как жесткие волосы проскальзывают сквозь пальцы и, может быть, вам даже удастся уловить момент, когда часть из них легко выскочит из волосяных луковиц и задержится между пальцами. Без особых усилий вы сможете таким образом "пропустить" сквозь пальцы шерсть на любой части тела собаки, выщипывая только самые созревшие волосы и не затрагивая остальные.

Если пользоваться специальным ножом, то следует брать нож с достаточно редкой нарезкой и не слишком короткими зубьями. Такой нож должен захватывать и удалять только самые длинные и легко отходящие волоски, не срезая их и не вычесывая подшерсток.

Обычно при нормальной для шнауцера структуре шерсти создание многослойного шерстного покрова требует примерно трех месяцев, если вы начнете работу в период, когда шерсть вашей собаки отрасла на полную длину. Помните, что те волоски, которые вы выщипываете сегодня, отрастают до выставочной кондиции 2-2.5 месяца. Если вы еще раз прощипите или вычешете шерсть вашей собаки через месяц, то эта порция достигнет желательной длины уже через 3.5-4 месяца, считая с первого дня работы. Попробуйте за один проход вычесать или выщипать примерно третью-четвертую часть всей массы шерсти собаки. Если вам это удалось, то в третий подход (т.е. на третий месяц с первого дня работы) вы легко удалите оставшиеся длинные, редкие, слегка всклокоченные волосы, под которыми уже давно показался слой шерсти, выщипанный вами более двух месяцев назад. С этого момента, если вы не поленились, проделали всю работу по времени точно в определенные интервалы и постарались в каждый период удалить примерно треть всей массы шерсти, вам останется лишь оценить результат вашего труда и, если он оправдал ожидания, продолжать в том же духе и далее.

Чтобы проверить, может ли шерсть вашей собаки круглый год сохранять выставочную кондицию, нужно полностью и тщательно выщипать собаку и в течение 3-4 месяцев понаблюдать за ней. Если к моменту полного созревания шерсти вы обнаружите наличие волосков разной длины, - скорее всего, ваш пес мог бы ходить красавцем постоянно. Если основная масса шерсти еще коротка и плотно прилегает к коже, но часть волос, самых грубых и длинных, отстают гораздо больше и легко выдергивается, вам повезло, т.к. шерсть вашего любимца можно держать на подщипе без особых трудов. Вы просто выщипите слой отмерших волос, не затрагивая остальные.

Если у вашего шнауцера блестящая, плотно прилегающая и очень густая шерсть, то с такой собакой можно достичь весьма высокого результата в стремлении блеснуть качеством шерсти и тримминга. Постарайтесь каждый месяц выщипывать примерно четвертую часть волос, которые в норме сами по себе бывают и самыми длинными. Помните однако, что шерсть на голове и шее должна быть короче, чем на корпусе. Чтобы сохранить элегантность линий собаки, вычесывайте ножом подшерсток.

Если ваш щенок весь покрыт топорщащейся, всклокоченной шерстью, попробуйте выщипать ее полностью. Очень может быть, что под мягковатой щенячьей шерсткой окажется вполне жесткая шерсть, способная к сохранению на подщипе. Если же абсолютно вся шерсть на вашем щенке мягкая, тускловатая, однородная по толщине и длине, все равно попробуйте всю ее выщипать до самой кожи за один прием. Подождите 3 месяца и только тогда оценивайте ваши шансы.

Если вы прежде уже готовили свою собаку к выставкам, подумайте хорошенько, достаточно ли густая шерсть у вашего питомца и стоит ли овчинка выделки? Мягкую, шелковистую или редкую шерсть держать на подщипе невозможно.

Бывает, что у некоторых собак подшерсток столь же густой и грубый, что и покровный волос. Иногда подшерсток достигает той же длины, что и ость. В этом случае я советую выщипывать собаку дважды в год и не мучаться в безуспешных попытках вычесать шерсть раньше, чем она созреет.

Если каждый раз, из последних сил пытаясь выщипать собаку "до лысины", вы тратите уйму времени, чтобы удалить изрядное количество молодых волос, плотно прикрывающих кожу, знайте: вы даром тратите время в борьбе с прекрасной шерстью, естественным образом готовой к содержанию на подщипе. Бросьте заниматься ерундой и предоставьте собаке уход, который она заслуживает. Выполняйте тримминг профессионально!

И последнее. Если вы хотя бы раз стригли свою собаку, то прежде чем производить какие бы то ни было эксперименты, выщипите всю шерсть полностью (включая волос на ногах и груди) хотя бы один раз. Прежде чем планировать победы в конкурсах и в выставочном ринге, нужно восстановить качество шерсти и уже тогда взвесить свои возможности.

По идее вы должны каждые 3-4 месяца полностью менять весь шерстный покров вашего шнауцера. Это значит, что вам следует каждый месяц удалять примерно третью-четвертую часть все массы шерсти собаки.

В разгар выставочного сезона вы можете прощипывать или прочесывать собаку каждую неделю, чтобы содержать шерсть в идеальном порядке. В перерывах между выставками можно ставить собаку на стол один раз в месяц.

В процессе работы или накануне выставки вы наверняка постараетесь с некоторых частей тела собаки снять больше шерсти, чем, скажем, с корпуса. Это в первую очередь касается головы, шеи, лопаток и плеч, бедер и крупа. Но имейте в виду, что по самой идее такого ухода вам необходимо сохранить на любом участке кожи собаки шерсть, однородную по длине и густоте. Для этого нужно стараться удалять шерсть равномерно со всего тела собаки. В противном случае вы рискуете раздробить процесс подщипывания шерсти на щипку по зонам в разные сроки. Последнее гораздо сложнее и требует детального знания особенностей формирования шерстного покрова и проявления необходимых оттенков окраса индивидуально у каждой собаки (окраса "перец с солью"). Впрочем, энтузиаст попробует любой способ, чтобы представить своего любимца на выставке в самой лучшей форме и покорить болельщиков и экспертов безукоризненным триммингом.

И еще запомните: если вы пропустите очередной срок прощипывания шерсти и затянете работу на 2-3 месяца, вам придется начинать все с нуля, поскольку послойность и очередность роста слоев шерсти будут безнадежно загублены.

Глава 11. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТРИЖКА

Общие положения
Обработка головы
Голова шнауцера - наиболее трудный объект стрижки. Именно она во многом определяет характерный облик этой собаки. По стандарту в голова шнауцера должна иметь массивную продолговатую форму. Целью обработки шерсти является подчеркивание длины головы и морды, плоскости черепа и параллельности черепа и спинки носа, а также обеспечение острого и настороженного взгляда. Именно в результате такой обработки в выставочном описании собаки должны появиться слова: "Голова породная с типичным шнауцерским выражением".

Прежде, чем начать обработку головы (рис.11-1), тщательно промойте и просушите бороду, усы и челку. Пользуйтесь феном, но не пересушивайте и не обжигайте собаку.

Начнем описание обработки с ушей. Ножницами (а лучше машинкой) подстригите шерсть на внешней и внутренней сторонах ушной раковины. Состригите шерсть с кромок ушей и удалите шерсть (лучше все-таки ножницами) из слухового прохода.

Глядя на собаку в анфас, убедитесь, что череп плоский и параллелен морде. Если это не так, то сформируйте ножницами или машинкой необходимую плоскость. Будьте осторожны, не состригите брови!

Для обработки челки положите руку на морду собаки, иначе вы рискуете состричь часть усов. "Классическая" челка имеет форму треугольника с углами в зоне мочки носа и (воображаемыми) в середине ушных раковин.

Другой способ оформления челки: внешние стороны подстригаются параллельно оси головы, как бы продолжая боковые границы черепа, на 2-4 сантиметра, а затем треугольником сводятся к мочке носа. В последнее время стали подстригать челку "на американский манер" - двумя раздельными бровями. В этом случае челка обрабатывается, как описано выше, а затем простригается "щель" примерно по ширине спинки носа.

Длина челки зависит от нескольких факторов. Если морда короткая, то укороченная челка создаст впечатление большей удлиненности. Если морда длиннее черепа, оставьте челку подлиннее. Длинную челку часто оставляют, чтобы замаскировать светлые, круглые или большие глаза, зрительно уменьшая их размер.

После обработки челки зачешите ее наверх и удалите шерсть со спинки носа. Лучше эту шерсть выщипать, так как отросший после щипки "перец с солью" зрительно расширит спинку носа. Обязательно удалите шерсть, растущую в зоне внутренних углов глаз, помимо косметических требований, это еще и требование гигиены - шерсть, попавшая в глаза, вызывает их раздражение.

По направлению к мочке шерсть на спинке носа удаляется узкой полоской, по возможности не трогая усы. Не забудьте перед этой процедурой еще раз проверить параллельность черепа и спинки носа. Возможно, вам придется корректировать эти линии. Так, если морда "опущена", то полоску на спинке носа нужно делать как можно уже, а усы в этой зоне перед выставкой придется начесать.

Обработка боковых сторон черепа - один из наиболее важных моментов в процессе стрижки головы. Найдите естественную заднюю границу усов. Она проходит по линии смены направления роста волос. Помните, что эта естественная граница является только отправной точкой. На самом деле задняя граница усов должна обеспечивать оптимальное соотношение длин морды и черепа. Их длины должны относиться как 4:5. Таким образом, если у вашей собаки морда коротковата, то граница сдвигается назад, а если длинна - то вперед.

Когда вы точно определили заднюю границу усов, простригите ее ножницами снизу вверх. Шерсть, находящаяся сзади этой границы, состригается машинкой. Однако не захватывайте при этом шерсть, растущую под глазами и на височной кости.

Следующее действие тоже весьма ответственно. Вам необходимо сформировать шерсть в зоне, расположенной между глазом и скулами. Для этого необходимо положить ножницы на боковую сторону головы непосредственно за границей усов. Острия ножниц направлены вверх. Плоскость ножниц должна быть параллельна плоскости височной кости. Движением ножниц против шерсти вы должны состричь волосы, растущие на скулах, в подглазной впадине и возле глаза. При этом шерсть в подглазной впадине должна остаться чуть-чуть длиннее. Это позволит зрительно расширить голову и замаскировать скулы, даже если они достаточно сильно выражены (напомним, что скуластость у шнауцера считается недостатком). Переходы в зонах височной кости и скул при необходимости можно загладить филировочными ножницами или машинкой.

Захватив усы и бороду и отклонив их вперед, состригите оставшуюся сбоку и снизу шерсть до угла губы, не переходя при этом ранее простриженную заднюю границу усов. Не забудьте тщательно подстричь короткую шерсть возле угла губ, иначе она будет топорщить усы и собака приобретет неопрятный вид. Эту шерсть легче увидеть и состричь, если пасть собаки открыта.

Перед обработкой бороды поднимите усы вверх и соберите их рукой над мордой. Ножницами сформируйте бороду в виде клина, постепенно опускающегося вперед. Обработайте бороду с другой стороны, добиваясь полной симметричности.

Не увлекайтесь и не оставляйте слишком длинную бороду. Многие владельцы считают, что надо оставлять максимальное количество украшающей шерсти. Реальная же задача стрижки состоит в формировании пропорционального, сбалансированного облика шнауцера. Представьте себе шнауцера со сравнительно небольшой головой, украшенной длинной "козлиной" бородой. Такая борода зрительно еще больше уменьшит голову.

Теперь осталось подравнять усы. Длина усов должна соответствовать длине бороды, иначе слишком короткие усы будут выглядеть так же нелепо, как коротковатая куртка, надетая поверх длинного пиджака. Не оставляйте слишком густые усы. Это приведет к тому, что голова потеряет требуемую "кирпичеобразную" форму. Если усы слишком пышные и за их счет морда выглядит значительно шире черепа, то усы необходимо отфилировать. Еще раз повторим: главное - соразмерность и сбалансированность.

Многократно повторите операции подравнивания бороды и усов, тщательно причесывая их каждый раз. В противном случае мелкие колтуны, присутствующие практически у каждой собаки, неизбежно будут выбиваться из "общего строя", создавая ощущение неопрятности.

Обработка шерсти на нижней части груди ("юбки")
При всей внешней простоте стрижки "юбки" она играет ключевую роль в формировании строгого компактного силуэта породного шнауцера. Как и при обработке конечностей, стрижка начинается с правильной выставочной стойки собаки. Предварительно тщательно расчешите шерсть. Для стрижки используются прямые ножницы. Линия "юбки" идет от локтя примерно к центру паховой складки (рис.11-2).

Добившись удовлетворительного результата с одной стороны, переходите на другую. Для придания "юбке" аккуратности подравняйте ее, держа ножницы остриями вниз по касательной к груди. Как и при обработке другой украшающей шерсти, "юбку" в процессе стрижки следует несколько раз тщательно расчесать, обнаруживая мелкие колтуны.

Нужно сказать, что форма "юбки" зависит не только и не столько от стрижки, сколько от того, насколько грамотно был выполнен тримминг низа груди. Если грудь не была прощипана достаточно низко, то вряд ли ваши ухищрения создадут "юбку" естественного вида - она будет выглядеть "наклеенной".

Обработка передних конечностей
Цель обработки передних конечностей является создание впечатления их стройности, плотности и наполненности. Не все шнауцеры одарены густой шерстью на лапах, поэтому необходимо поддерживать максимальную оброслость, какая только возможна. Структура шерсти на лапах варьируется от тонкой до шелковистой, а также может быть тяжелой и ломкой. Однако при любом типе волоса чистота и хороший уход помогут сохранить густоту. Полезно при сушке феном "оттянуть" украшающую шерсть в горизонтальном направлении - это облегчит процесс стрижки. Шерсть на лапах должна быть чистой, сухой и расчесанной, прежде чем вы приступите к ее обработке.

Прежде, чем начинать стрижку, надо убедиться, что собака стоит в своей выставочной стойке. Внимательно исследуйте правильность шерсти на локтевой зоне. При неграмотной стрижке вы можете получить эффект локтя, вывернутого наружу или повернутого внутрь.

Гребнем или пуходеркой расчешите украшающую шерсть передних конечностей в горизонтальном направлении. Используя прямые ножницы, стригите шерсть по вертикали, строго перпендикулярно полу. Некоторые специалисты рекомендуют стоять прямо над собакой и смотреть вниз на передние конечности. Таким образом стригутся по кругу обе лапы. В результате они должны выглядеть, как прямые столбики (рис.11-3).

Расчесывайте всю шерсть в направлении стороны, которую вы собираетесь стричь. При стрижке внутренней стороны конечности не забудьте выстричь неизбежные колтуны под мышками - они заставляют собаку выворачивать локти наружу.

Нижняя часть лап должна после стрижки иметь овальную форму. При этом не ориентируйтесь на лапу - она может быть развернута вовнутрь или наружу. Добивайтесь того, чтобы овал лапы был параллелен оси собаки. Шерсть на лапах подравнивается исключительно до уровня подушечек. В противном случае создается впечатление укороченной конечности. Придайте верху лапы округлую форму, слегка обнажив два центральных когтя. Если когти длинноваты, то не забудьте их подстричь.

Обязательно выстригите шерсть между пальцами, это поможет собаке плотно держать лапу "в комке". Аккуратно раздвинув пальцы, выстригите пряди шерсти, растущие между пальцами вверх - они часто бывают буроватыми от сырости.

Обработка задних конечностей
Обработка задних конечностей производится по тому же принципу и практически теми же приемами, что и передних (рис.11-4). Опять таки обратите внимание на правильность стойки собаки и в этом положении оцените ее достоинства и недостатки.

Прежде всего шерсть расчесывается. Не забывайте, что задние лапы меньше передних и поэтому для сбалансированности общего облика шнауцера на них надо оставить сравнительно больше шерсти. Стрижка шерсти на плюснах производится по кругу, аналогично обработке передней конечности. На передней части плюсны шерсть подстригается близко к линии, проходящей от внутреннего угла скакательного сустава к передней кромке лапы.

Если у вашей собаки оставлены "лампасы" на бедре, то стрижка передней кромки конечности производится по естественному контуру коленного сустава. Не увлекайтесь прямыми линиями, а то вы рискуете получить результат, аналогичный описанному ниже (см. главу 13). В заключение еще раз убедитесь, что обработка задних конечностей сбалансирована с обработкой передних.

Истинной проверкой правильности тримминга конечностей является проверка в движении. Возможно, выявятся еще какие-либо недостатки, которые не видны в стойке. Тогда потребуется дополнительная обработка. Помните, что требуется достаточно большой период времени, чтобы отрастить шерсть на конечностях хотя бы на сантиметр.

Обработка хвоста
Хвост и зона под хвостом должны подвергаться периодической обработке. Участок под хвостом должен быть всегда аккуратным, обрабатываться машинкой или ножницами. Будьте внимательны, не состригайте шерсть со слишком большим "заходом" на внешнюю сторону бедер. Вместе с тем умеренная стрижка этой зоны позволит вам зрительно сократить собаку, сделать ее более компактной. Хвост должен иметь форму плавно сходящегося усеченного конуса с округлым концом.


Глава 12. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СТРИЖКА

В этой главе мы не собираемся давать описания всех возможных корректировок недостатков шнауцера с помощью стрижки. Несколько примеров позволят вам уяснить основные принципы этого процесса. Остальное вы легко поймете, если внимательно посмотрите на вашу собаку и определите ее недостатки.

Рассмотрим основные принципы корректирующей стрижки на примере обработки задних конечностей. На рисунке 12-1 изображены задние ноги с хорошо выраженными углами и правильной стрижкой. Если собаке, как говорят специалисты, "не хватает углов", то ноги необходимо подстригать так, как показано на рисунке 12-2.

К сожалению, нередки случаи, когда собаки с правильными углами конечностей уродуются неграмотной стрижкой. Пример такой работы вы можете видеть на рисунке 12-3. Забегая вперед, вы можете посмотреть в следующей главе рисунок 13-7 и увидеть, как шнауцера из-за неграмотной стрижки просто-напросто "лишили" угла коленного сустава.

По требованиям стандарта, череп шнауцера должен быть плоским. На рисунке 12-4 слева изображена собака с ярко выраженными буграми черепа. Справа показано, как, слегка подняв верхнюю границу челки, можно зрительно "убрать" эти бугры и сделать череп плоским.

Если голова вашего шнауцера коротковата, то не поднимайте верхнюю границу челки слишком высоко, как показано на рисунке 12-5 слева. Сместив эту границу вниз, как показано на правом рисунке, вы можете зрительно удлинить череп.

Некоторая скуластость шнауцера, изображенного на рисунке 12-6 слева, корректируется тем, что под скулами оставляется чуть больше шерсти. При этом вы получаете требуемую стандартом "кирпичеобразную" форму головы. Без этого маленького ухищрения эта форма стремилась бы к подобию цифры "8".

Предположим, что ваша собака излишне коротконогая (именно излишне, ибо в стандарте шнауцер описывается как собака, "скорее приземистая, чем высоконогая"). В этом случае вам необходимо подстричь украшающую шерсть на груди ("юбку") покороче, как показано на рисунке 12-7.

Если же, напротив, собака имеет длинноватые ноги или мелковатую грудь, то более длинная "юбка" (рисунок 12-8) поможет зрительно скорректировать этот недостаток. Позаботьтесь только о том, чтобы "юбка" не выглядела так, как на рисунке 13-2.

Итак, главное - увидеть недостатки собаки (перед этим рекомендуем еще раз внимательно прочитать стандарт породы). Дальше, надеемся, вы уже сумеете сообразить, как эти недостатки зрительно откорректировать с помощью стрижки.

Глава 13. КАК НЕ НАДО.
(примеры неудачного тримминга и стрижки)

На примере нескольких фотографий мы дадим вам примеры неправильно выполненных тримминга и/или стрижки шнауцеров. В качестве иллюстративного материала использовались миттельшнауцеры окраса "перец с солью", как наиболее характерные по шерсти представители шнауцерской семьи.

Как правило, мы не будем описывать все недостатки ухода за шерстью, заметные на той или иной фотографии (обычно их бывает несколько). Сосредоточьте свое внимание на одной, но зато самой заметной ошибке. Наличие опыта даст вам возможность определить, что еще не в порядке с шерстью у изображенной на снимке собаке.

Мы надеемся, что владельцы собак, узнавшие на этих фотографиях своих питомцев, не слишком на нас обидятся. В конце концов, все мы делали ошибки, хотелось бы предостеречь от повторения этих ошибок других.

Рисунок 13-1. Ошибка в сроках тримминга. Собака выщипана слишком поздно, и в результате пришла на выставку "лысая". В подобных случаях можно получить оценку "очень хорошо" с формулировкой эксперта: "Качество шерсти определить невозможно".

Рисунок 13-2. Собака практически не причесана и не подстрижена. Кроме того, собака также поздно готовилась к выставке (хотя и не столь поздно, как шнауцер, изображенный на рисунке 13-1). Обратите внимание на "юбку" - она выглядит наклеенной на грудь собаки.

Рисунок 13-3. Собаке "сделали" прямое плечо. Излишне застриженная шерсть на груди и шее при очень темной ости зрительно подчеркивает прямоплечесть собаки, являющуюся недостатком сложения. Кстати, темная ость, скорее всего, есть результат переросшей и, вследствие этого, "переперцованной" шерсти.

Рисунок 13-4. На передних конечностях оставлено слишком много шерсти впереди. За счет этого собака зрительно "растягивается" и теряет квадратность формата.

Рисунок 13-5. "Классический" пример некачественного тримминга. У собаки были выщипаны спина и частично бока корпуса. В результате шерсть на стриженых зонах потеряла структуру и цвет. Отчетливо видны темные зоны на шее, по низу корпуса, на передних и задних конечностях.

Рисунок 13-6. Другой пример ошибки в сроках тримминга. На этот раз собаку выщипали слишком рано. Хорошо заметно, что шерсть не лежит ровно. "Волна" за холкой и нарушение прямизны остевой шерсти - характерные черты такой ошибки. Здесь могло бы помочь прореживание шерсти либо вычесывание ее с помощью тримминговочного ножа или "граблей".

Рисунок 13-7. Модные американские "лампасы" на задних конечностях подстрижены по прямой линии. В результате кажется, что колено у этой собаки отсутствует вообще. Обратите внимание на темную шерсть в зоне локтей. При таком качестве ее также необходимо выщипывать (помните о сроках!); после нескольких процедур шерсть приобретет требуемый окрас "перец с солью", хотя, возможно, и не такой яркий, как на корпусе.

Рисунок 13-9. Яркая комбинация недостатков, представленных на фото 13-3 и 13-5. Явно подстриженная, а не выщипанная шерсть на плечах (и на задних конечностях тоже) в сочетании с некорректной стрижкой создают иллюзию "прямоплечести", хотя у этой собаки с плечом все в порядке.

К сожалению, этот грустный ряд можно продолжать до бесконечности. Практически на любой выставке можно увидеть шнауцеров, в разной степени изуродованных неграмотными триммингом и стрижкой. Сколько огорчений приносит это владельцам, чьи собаки по праву могли бы претендовать на самые высокие места в рингах. Но увы и ах! Хорошо, если на выставке найдется мастер, способный и готовый за несколько минут подправить огрехи (если они вообще исправимы). Куда проще внимательно изучить предлагаемые образцы, с тем, чтобы никогда им не следовать.

Помните!
Для победы на выставке вы должны и можете сделать очень многое. Сделайте же это, и тогда вам не придется переживать поражение вместе с вашим любимым шнауцером. Знайте, что от этого он страдает не меньше, чем вы!


Глава 14. ОБРАБОТКА КОГТЕЙ.

Разговор об уходе за шерстью шнауцера не был бы полон без рекомендаций по обработке когтей. Ведь когти по своей природе представляют не более, чем модифицированную шерсть.

Итак, для чего следить за когтями? Как и в случае с шерстью - в основном для удобства и здоровья собаки. Хозяевам переросшие когти их любимца не доставляют частых хлопот. Исключением является не всегда приятный "цокот копыт", который является признаком переросших когтей, да еще случаи, когда слишком длинный коготь ломается, в результате чего страдает обшивка на любимом "шнауцерском" кресле. Куда более серьезные проблемы могут вызвать переросшие когти у самой собаки, начиная от нарушения походки и кончая риском травмы пальца из-за того, что переросший коготь на полном аллюре цепляется за землю.

Прежде всего, возьмите за правило регулярно проверять длину когтей вашей собаки. Периодичность осмотра зависит от того, по какой поверхности собака гуляет. Асфальт действует подобно наждаку, грунт имеет более щадящее воздействие, а наиболее быстро когти отрастают зимой, в период прогулок по снегу.

Многие владельцы просто не решаются подстригать когти из боязни сделать собаке больно. Однако определить, до какой длины можно "обкорнать" когти, совсем не сложно.

Посмотрите коготь на просвет (рис.14-1). Вы можете заметить, что внутри когтя имеется более светлая "живая" зона. Если когти очень плотны и сильно пигментированы, то для определения границы посмотрите на коготь снизу. Вы увидите светлый треугольник, размеры которого практически соответствуют размерам "живой" зоны внутри когтя.

Отступив от кончика "живой" зоны или вершины треугольника на полтора-два миллиметра вы определите границу безболезненной обрезки когтя. Даже если вы ошиблись и при обрезке из когтя пошла кровь, не пугайтесь. Это кровотечение очень слабое и легко останавливается с помощью перекиси водорода.

Лучше пользоваться для обрезки когтей специальными когтерезками, описанными в главе "ИНСТРУМЕНТЫ". Однако за неимением когтерезок вы можете пользоваться обычными маникюрными щипчиками. Если же когти особенно прочны, то используйте слесарные бокорезы. Не забудьте, что в отличие от когтерезок эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.

Чтобы после обработки когти не торчали "пеньками", можно состригать когти не по поперечному сечению, а параллельно линии пола (у стоящей собаки). Не забудьте после обрезки опилить кромки пилочкой для ногтей или надфилем. В каталогах мы встречали электрические машинки для опиловки когтей, но это кажется уже непозволительной роскошью.

Сайт В.Абрамовой. ( питгомник цвергшнауцеров "Алерт Чарм) www.alertcharm.ru